The Power of Sheet Mulch
Though my conversion took a number of years, I’ve been completely sold on composting in place, commonly known as sheet composting or sheet
mulching. Sheet mulching is one of the basics in the ecological gardener’s tool kit. It’s a method of eradicating weeds and building soil that needs no
herbicides or tilling, both of which rupture soil ecology. Sheet mulching is a variation on nature’s way of building soil by accumulating and breaking down
organic debris from the top down.
In its simplest form, sheet mulching is a two-step process: First, apply a layer of weed-suppressing newspaper or cardboard (or even an old discarded
cloth or wool carpet) and top it with about a foot of organic mulch. Many gardeners do this in fall, so that the mulch rots to become humus-y earth over the
winter. Also, the weed-stopping layer breaks down enough to allow spring-planted seeds and transplants to thrust their roots deep into the earth. But sheet
mulching can be done in any season. For a more detailed description of sheet mulching, see the sidebar on pages 88-89.
Gathering the materials for sheet mulch is the most laborious and time-consuming part of the job; the rest is pretty painless. It’s remarkable how much
material it takes to really do it right. Fortunately, most of these items are free and easily available with a little research. If you choose materials appropriate
to your bioregion, they will be easy to find. Timber country offers ample bark and sawdust, the coasts yield seaweed and salt hay, and the midcontinent
and agricultural valleys always have a surfeit of straw, grain hulls, and other food-industry by-products. In big cities, canneries, food processors, and
produce distribution warehouses often generate plenty of organic waste. Utility companies or landscapers will often deliver chipped tree trimmings, and
almost every neighborhood offers leaves in the fall. Put the word out that you’re looking for organic matter, and someone else’s disposal problem will
become your windfall.
Most gardeners know the benefits of mulch. A sprinkling of an inch or two of straw or shavings around plants helps conserve water, keeps soil cool on
scorching summer days, suppresses weeds, and, mission accomplished, agreeably rots down into rich compost over the winter. Some gardeners have
taken this idea and run with it, as in The Ruth Stout No-Work Garden Book. In this classic, Ruth describes how eight inches of spoiled hay applied to her
garden beds built phenomenal, weed-free soil. I can vouch for the benefits.
At first I was a timid mulcher. Even after reading Stout’s book, I didn’t have the courage to wholeheartedly follow her instructions. Call it fear of mulching,
but I would merely sprinkle down a stingy inch or two of straw to keep the soil moist when summer warmed up. I was afraid, I think, of somehow choking
out the plants, or attracting slugs, or maybe growing some malignant fungus in the straw.
These drawbacks never materialized, and eventually I noticed the real benefits of mulching, beyond water retention: fewer weeds and bigger plants.
One observation mystified me for a time. Within a day or two of laying down mulch, I would find it strewn into the garden paths as if by some evil
randomizing force. I would meticulously stuff it back in place, but soon, even with no evident wind, the mulch would be back in the paths. Then I saw the
culprits: Robins and towhees, hunting for worms that now were migrating into the straw since the soil was moist right up to the surface. It was observing
this new interaction and understanding its implications that eliminated my mulching timidity. The mulch was clearly building a large worm population that in
turn was boosting soil fertility. And the birds were helping too, pooping nitrates and phosphates into the straw.
Thus emboldened, I mulched half the garden under a foot of stable bedding, spoiled alfalfa hay, and straw. Years before, I learned the hard way not to
use fresh hay for top-mulching. A light mulch of fresh hay, laden with seeds, imported throngs of weeds and grasses that took years to get under control.
Straw, if harvested with a well-tuned combine, contains no seed; it’s just the stems of grain plants. Hay is the whole stalk, seed-head and all.
One fall I was extending our garden into a struggling lawn. I decided to employ sheet mulch for the new beds. By spring, my lifeless red clay soil had
darkened to chocolate brown, was seething with worms, and had begun to fluff to a marvelous crumbly tilth. I was sold. I still keep a compost pile for
seedling trays, a small intensive bed of greens, and soil emergencies, but sheet mulch and composting-in-place are my staple soil-building tools.
Sometimes, instead of emptying the kitchen compost bucket in the compost pile, when Kiel isn’t looking I tuck its contents under some mulch, where it
rots very quickly.
The ultimate sheet mulch. Sheet mulch can be as simple as cardboard topped with a foot of straw, or it can be a more elaborate stack of soil-building
layers, as shown here.
By composting in place, the soil organisms, so essential for ferrying nutrients to plant roots, aren’t disturbed. An intact subterranean ecology develops,
woven by silken fibers of mycelium, riddled with the channels of traveling microfauna, bound into perfect tilth by the gummy exudates and carbon-rich
liquors of metabolism. Oxygen-gulping microbes colonize the upper layers of soil, and the shy anaerobes work their complex alchemy further below.
Exploding populations of wriggling worms loosen the earth deep down, churning their nutrient-rich castings into the mulch. A thousand-specied hive of
interlinked subterranean activity erects its many pathways of decomposition and resurrection as sowbugs, worms, mites, amoebae, and fungi swarm in
fertility-building concert. Plants tap into this seething stew and thrive. And all this is cocreated by simply piling on a fat mattress of mulch.
Sometimes I’m less than meticulous in my sheet mulching, spreading a layer of newspapers, moistening them, and then simply dumping a foot of used
stable bedding on them. Here I’m thinking long-term. I know that the wood shavings in the bedding will take a couple of years to break down, so plant
growth won’t be maximal until then. I’ll use this technique in the more distant zones 2 or 3, perhaps in circles around trees that I want to underplant or for
garden beds I won’t rely on heavily for a while. For heavy food production or near-the-house insectary and ornamental plant beds, I strive more precisely to
achieve the proper C:N ratio in the mulch. But sheet mulch is forgiving. As long as you put down a weed barrier of paper or cardboard and top it with a
Pdf document password - C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
break a pdf password; add password to pdf online
Pdf document password - VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
pdf owner password; creating password protected pdf
achieve the proper C:N ratio in the mulch. But sheet mulch is forgiving. As long as you put down a weed barrier of paper or cardboard and top it with a
foot of moist, decomposable organic matter, you’ll have great soil in short order. And it can be done anywhere: I’ve seen sheet mulch on pavement and on
rooftops.
The Ultimate, Bombproof Sheet Mulch
Sheet mulch can be as simple as a layer of newspapers topped by eight to twelve inches of nearly any mulch material. But if you want to build the
perfect sheet mulch, here’s how.
If this is your first sheet mulch, start small. Sheet mulch gobbles up a tremendous amount of organic matter—the roughly two cubic yards held by a
full-sized pickup truck will cover about fifty square feet. But don’t scrimp. It’s much better to blanket a small area thoroughly than to spread the mulch too
thin to smother weeds or feed the soil properly. Choose a site that’s not more than 200 square feet, in the proper location for the intended plants, and
preferably near the house. Remember your zones: Deeply mulched beds will soon be covered with a riot of plant life, and you want these awesomely
productive areas right outside your door, to easily tend or to admire the many avian and insect visitors.
Here’s a materials list for the perfect sheet mulch:
1. A two- to three-foot stack of newspaper, minus any glossy sections, whose inks may contain metal pigments (the black and colored inks on
standard newsprint are soy-based and nontoxic), or about 300 square feet of corrugated box cardboard without staples or plastic tape. You can
also use cloth, old clothing, or wool carpet, provided they contain no synthetic fabric, but these take far longer to decay than paper.
2. Soil amendments, depending on your soil’s needs: lime, rock phosphate, bonemeal, rock dust, kelp meal, blood meal, and so on.
3. Bulk organic matter: straw, spoiled hay, yard waste, leaves, seaweed, finely ground bark, stable sweepings, wood shavings, or any mixture of
these, ideally resulting in an overall C:N ratio between 100:1 and 30:1. Grass clippings are also good, but only when mixed with other “brown”
mulches—otherwise their high nitrogen content causes anaerobic—and hence smelly, slimy—decomposition. You will need about four to eight
cubic yards of loosely piled mulch for 100 to 200 square feet, or six to ten two-string bales of hay or straw.
4. Compost, about a quarter to half a cubic yard (six to twelve cubic feet).
5. Manure: a quarter to one cubic yard, depending on the concentration and amount of bedding mixed in. About six cubic feet of composted steer
manure or other bagged product will be plenty.
6. A top layer of seed-free material, such as straw, leaves, wood shavings, bark, sawdust, pine needles, grain hulls, nut husks, or seagrass. You will
need roughly one cubic yard or two to four two-string bales.
If you can’t find every item, don’t worry. Sheet mulching is very forgiving. As long as you have enough newspaper or cardboard, plus organic matter of
almost any kind, you’ll end up with great soil. Store your supplies near the chosen site so you won’t have to move them too far on sheet-mulch day.
Keep them dry, too.
The day before you mulch, water the site well unless the ground is already moist from rain. The organisms that will be turning your mulch into rich
earth can’t work without water, and, once the mulch is in place, it takes a lot of water to moisten the bottom layers. Conversely, it takes a long time for
the layers to dry out—you’ve got lots of water storage.
After the water has soaked in overnight, slash down any vegetation. Don’t pull up weeds—leave all the native organic matter right there, including the
roots. Just clip, mow, scythe, or weed-whack everything down in place. It’s great worm food, and the nitrogen-rich greens and roots will be a tasty
starter for the decomposers. Remove any stumps or big woody pieces.
Next, add any soil amendments. If your soil is acid, sprinkle on some lime. For alkaline soil, a little gypsum or sulfur will help. A dusting of rock
phosphate or bonemeal will supply phosphorus. Greensand, kelp meal, or rock dust will add trace minerals. Use a soil test or your own understanding
of your soil’s fertility to guide the type and quantity of soil amendments.
If your native earth is clayey or compacted, now is a good time to open it up a bit. Just push a spading fork into the ground, rock it a little, and pull it
out. Do this across the entire mulch site. Don’t turn the earth, just poke some holes into it and crack it open to allow better moisture and root
penetration and soil-critter movement.
Then add a thin layer of high-nitrogen material. This can be manure, blood or cottonseed meal, fresh grass clippings or other lush greens, or cast-off
produce from restaurants or markets. For concentrated matter such as rabbit manure or blood meal, sprinkle down enough material to just cover the
soil. Grass clippings or bedding-rich manure should go down about an inch thick. While this layer isn’t essential, it attracts worms and burrowing
beetles, which will aerate and loosen the soil.
Now the fun begins: putting the sheet in sheet mulch. Lay down newspapers and/or cardboard to create a continuous light-blocking layer that will
smother existing plants. Cardboard is very satisfying to use since those big sheets, especially boxes from appliances and bicycles, cover the ground
fast. Overlap the sheets by six inches or so to keep weeds from sneaking between them. Newspaper should be laid down one-eighth to one-half inch
thick.
As you spread out the sheets, wet them thoroughly. Do this frequently if a breeze comes up—watching your sheet mulch flap away is pretty
demoralizing. Soak the sheets several times to make sure the water seeps through. If you’re sheet mulching with a group, this is when hose-fights
usually erupt, tugging any well-orchestrated work-party toward mayhem.
Try not to walk on the paper, especially after it’s wet, as this pulls the sheets apart and creates gaps. Pretend you’re painting a floor: Start at the far
side and work toward the access or materials pile so you won’t walk on your work.
Next, toss down another thin layer of nitrogen-rich manure, meal, or fresh green clippings. This will entice the worms up through the soon-to-be rotting
sheets and coax plant roots downward.
On top of this, pour on the bulk mulch, about eight to twelve inches of loose straw, hay, or other substances listed above. Weed seeds in this layer
aren’t a big concern, as a thick, seed-free stratum will lie atop this one. Weed seeds seem to rot rather than germinate in the slowly composting mass.
Bales of hay or straw don’t have to be fluffed up to their original grassy bulk. Just break the bales into thin “flakes” about one to two inches thick and
lay down about three thicknesses of these. Broken into several layers and moistened, the dense flakes will expand and compost perfectly well.
To create an easily compostable sheet mulch, pay attention to the carbon:nitrogen ratio in the bulk mulch layer. If you’re using high-carbon materials
such as straw or, especially, wood shavings, sprinkle on nitrogen in the form of blood meal or other nitrogen-rich source, or “dilute” the carbonaceous
mulch with perhaps one part clover hay, seaweed, grass clippings, or other high-nitrogen mulch for every four of high-carbon matter (see Table 4-1 for a
list of mulch materials and their C:N ratios). A mulch that is extremely low in nitrogen, such as wood shavings, will be slow to rot down and may cause
anemic plant growth. You don’t need a perfect C:N balance—just make sure there’s some nitrogen in the mix to feed the compost critters.
As you build this layer, spray on water every few inches. This layer should be damp but not wet; you’re looking for that wrung-out sponge state. This
can require a surprisingly large volume of water. It may take a couple of minutes of soaking every few inches to achieve the damp-but-not-wet state.
Atop the bulk mulch, add an inch or two of compost. If this is in short supply, add compost plus whatever soil is on hand to reach the final thickness.
Or, if the pile will have a few months to compost before planting, you can substitute manure or several inches of easily compostable material for this
layer. But if you plan to plant the sheet mulch within a few weeks, a layer of compost will be necessary to act as a seedbed.
C# PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file formats
NET. How to Use C#.NET XDoc.PDF Component to Convert PDF Document to Various Document and Image Forms in Visual C# .NET Application.
annotate protected pdf; pdf password online
Online Remove password from protected PDF file
hlep protect your PDF document in C# project, XDoc.PDF provides some PDF security settings. On this page, we will talk about how to achieve this via password.
pdf password remover; change password on pdf file
The final layer is two inches of weed- and seed-free organic matter, such as straw, fine bark, wood shavings, or any of the others listed above.
Besides smothering weeds, this layer gives the project, in landscaper jargon, “that finished look,” which will endear you to your more fastidious
neighbors. For planting seeds and starts, push this layer aside to reach the compost/soil layer right below, just as you would with any mulch.
Some of you may be wondering: Because sheet mulching doesn’t have the volume necessary to hold in heat the way a compost pile does, how can
weed seeds be sterilized? The answer is: They aren’t. But most weed seeds need light or disturbance to germinate. This is why it’s best to cover any
seed-containing mulches with a couple of inches of straw, soil, bark, or other weed-free material. One of the beauties of deep mulch is that it never needs
to be—never should be—tilled. What few weeds appear are easily pulled from the loose soil. To stop future weeds, just pile on more mulch. Thus weed
seeds never really get a chance to sprout. They just rot. Sheet mulch does have its weedy headaches, though. Bindweed, brought in via hay or other
mulch, is the bane of sheet-mulchers and can travel for yards beneath the paper layer. The same applies to Bermuda grass, whose rhizomes can tunnel
forever through the tubes in corrugated cardboard and gleefully emerge in a break for daylight at the edge of the mulch.
Another drawback to sheet mulch is slugs. In the early phase of decomposition, slug populations can explode. I compensate by extra-heavy plantings of
succulent greens such as lettuce (the slugs do the thinning). For less easily seeded plants, make slug collars from cans (tin or steel, not aluminum):
Remove the top and bottom, cut down one side with tin snips, unroll the can, and cut 2-inch-high rings from it. Encircle tender plant stems with these.
Slugs stay out since they are irritated by the galvanic shock they receive from the metal coating.
Sheet mulch, and deep mulching in general, is a fast and easy way to boost organic matter and soil life to prodigious levels. With the bottom of the
biological pyramid—soil life—built on a broad, thick foundation of mulch, your garden will support a stunning diversity of plants, beneficial insects, and
wildlife.
Starting Plants in Sheet Mulch
A fresh sheet mulch won’t be as productive as one that’s six months old; hence it’s best to prepare it in the fall. These beds seem to reach their prime
the second season after construction, a productivity that doesn’t fall off for several years and can be renewed by simply adding more mulch. But even a
freshly built sheet-mulch bed is probably going to give plants a boost, as soil life blossoms within days, and there’s plenty of fertility to be released in a
foot of properly blended mulch. Starting plants in a new sheet mulch takes care, though. You can’t simply sprinkle tiny seeds into the coarse,
undigested mulch; they’ll get lost.
If your sheet mulch hasn’t broken down to soil by the time you want to plant, start seeds by making tiny pockets or trenches about three inches deep,
filling them with soil or compost, and seeding these (this is why I keep that emergency compost pile). Seedlings and vegetable starts should also go
into small soil pockets about three times the size of the plant’s root mass. If the plant is deep-rooted, pull the mulch aside, slit the paper or cardboard in
an X-pattern, and replace the mulch. Then plant above the slit, and roots will find the opening with no trouble. For shrubs or trees, either install them
before sheet mulching and carefully work around them, or, after mulching, remove the mulch, slit the paper layer, peel the paper back, and dig a hole.
Then place the plant in the hole with the root crown about an inch above the old soil level and carefully replace the paper to minimize the chance of
weed emergence. Either push soil up to cover the root crown and tamp it in place or cover the crown with two or three inches of mulch, which in time
will rot down to crown level. Don’t bury the whole trunk in mulch or rodents will tunnel in and feast on the bark.
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view, annotate, create and convert PDF
in Visual Studio .NET project. Support to add password to PDF document and edit password on PDF file. Able to protect PDF document
adding password to pdf file; copy text from protected pdf
C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
XDoc.PDF SDK provides users secure methods to protect PDF document. C# users can set password to PDF and set PDF file permissions to protect PDF document.
change password on pdf document; copy text from protected pdf to word
Cover Cropping for Fertility
To quickly but laboriously add fertility to soil or in zone 1 beds that are constantly being replanted, such as salad beds, use compost. For main garden
beds, I prefer sheet mulch. But for large areas, for long-term fertility, and for shifting the labor to nature’s ample muscles, use cover crops.
Cover crops are planted specifically to build and hold soil and to smother weeds. They range from long-growing perennials such as red fescue and
Dutch white clover for undisturbed cover, to short-term green manures meant to be slashed in place or lightly tilled in after a season, such as annual
ryegrass and common vetch. The aim is the same: a solid cover of plants. Their leaves shield the soil from hammering rains and carpet the earth in fall
with nutritious, humus-building litter. The dense planting crowds and shades out weeds. And their roots drive deep into the soil, loosening the earth,
drawing up nutrients, playing host to soil life, and placing organic matter farther down than even the deepest plowing. This last is an oft-neglected benefit
of cover crops.
Roots are nature’s subterranean humus builders. Above ground, leaf litter does the job; but, in the underworld, roots add organic matter in vast
quantities during their constant cycles of growth and decay.
The most actively growing parts of roots are the root hairs, the almost microscopic threads growing from the very tips of roots. Root hairs lead an
ephemeral existence, often living for only a few hours as they stretch toward zones of water and fertility. While alive, root hairs actively absorb nutrients
and channel them to the main roots.
Plants and their roots don’t grow smoothly and continuously but in spurts. These growth periods are controlled by many overlapping cycles: day/ night,
wet/dry, cold/warm, and even by the comings and goings of soil organisms. Roots in particular are strongly influenced by wet/dry cycles. After a heavy rain
or deep irrigation, the ground becomes saturated with water, and legions of root hairs die from lack of oxygen. This explains why some plants, such as
cucumbers and squash, sometimes wilt after a rain, just when we expect them to perk up again.
As the ground begins to dry after a rain, air flows into the emptying soil pores. Fueled by fresh oxygen and moisture, root hairs and tips grow eagerly
toward pockets of nutrients. Growth accelerates as oxygen levels rise and the soil, no longer water saturated, approaches the perfect moisture range. But
the cycle flows and ebbs: Water percolates downward, evaporates upward, and is sucked up by the plants themselves. Within hours, the soil becomes
too dry for the tender root hairs. They start to wither and die. If the soil dries further, whole root sections begin to die en masse, sloughing off and
decomposing. Plant growth slows. With the next rain or irrigation, new roots begin the same odyssey, surging into caches of fertility, but some of these
also die in the cycle between too wet and too dry.
Interlocked loops such as these reveal nature’s complexity and intelligence. The wet/dry cycle drives the root-dieback cycle, which in turn tempers the
rhythm of plant and soil-organism growth. The thirsty plants themselves, as they consume soil water, alter the wet/dry cycle. Wheels within wheels spin as
humus, soil life, and plants all grow.
During this cycle, plants shed huge masses of roots, hourly, daily, constantly—not just in fall when the plants die. This decaying organic matter builds
humus deep in the soil and is one benefit of cover crops that can’t be achieved any other way. Many cover crops send roots ten or fifteen feet deep. No
plow will ever sink organic matter to a fraction of that depth.
Dozens of cover crops exist. How do you choose the best ones? As in so much of ecological gardening, diversity provides the key. While soil and
climate conditions may suggest certain cover crops to try, your local microclimate or variations in soil can toss in a wild card. It’s best to seed a number of
varieties and record which ones thrive. Another benefit of diversity: Each species secretes its own array of sugars and other compounds from its roots.
Each plant’s particular chemical smorgasbord attracts a different community of soil organisms to it. This means that the more species of cover crop we
plant, the more varied will be the soil life’s diversity. As we’ve noted, this will subdue disease and boost plant growth.
Table 4-2. Cover Crops Annual Cool Weather Cover Crops These crops are planted in the late summer or fall, and are mowed or tilled in in the
spring, while they are flowering and before they set seed (the time of maximum root growth, nitrogen content, and biomass). Most are hardy to 0 to 20° F.
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Convert Jpeg to PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. FREE TRIAL: HOW TO:
convert password protected pdf to excel; password pdf
C# PDF Page Extract Library: copy, paste, cut PDF pages in C#.net
C#.NET Program. Free PDF document processing SDK supports PDF page extraction, copying and pasting in Visual Studio .NET project.
pdf password remover online; break pdf password
The first decision to make in choosing cover crops is between annual and perennial plants (see Table 4-2 for a list). If the goal is to build fertility in a
temporarily dormant garden bed—say, over winter—annuals are the answer. But perennials are in order if you’re preparing a future orchard’s soil, or have
a “back forty” section of yard or bed to make more fertile. Perennial clovers can also be used to cover garden paths or other areas. Masanobu Fukuoka,
the brilliant author of The One Straw Revolution, used perennial white clover as a permanent, living mulch in his garden beds. To plant crops, he simply
opened up small areas in the clover and placed seeds or transplants in the resulting gaps. This is a great example of stacking functions: The greenery
suppresses weeds, the shade holds moisture in the soil, the blossoms attract beneficial insects, and nitrogen fixed by the clover boosts the growth of the
other crops.
Annual Warm Weather Cover Crops These crops are planted in spring or summer, and are tilled or mowed before they set seed. With ample water
and warmth, they can create enormous quantities of biomass.
Perennial Cover Crops These are excellent for no-till gardens, and can be mowed to generate mulch and compost. Some of the shorter varieties, such
as white Dutch clover, can be used as a living mulch, interplanted with other crops.
This leads us to a second set of choices: between nitrogen-fixing cover crops and non-nitrogen fixers. As many gardeners know, most members of the
legume (pea and bean) family, plus certain other species (such as alder, Russian and autumn olive, and ceanothus) host symbiotic microorganisms that
live in nodules among their roots. These bacteria and fungi “fix” nitrogen gas from the air by combining it with carbon to make amino acids and related
molecules.
The microbes pass on any surplus to their host’s roots, which absorb the nitrogenous compounds. The plant converts this gift into stems, leaves, and,
especially, protein-rich seeds. In return, the host plants reward their microbial partners with sugary root secretions.
Ancient farmers knew the value of legumes and other nitrogen-fixing plants. The Roman farming texts of Virgil and Cato advised farmers to sow
legumes into fallow fields. Legumes need to be plowed in or mulched before the seeds set because at maturity the plant drains nitrogen from stems and
leaves and concentrates it in the seeds.
Some argue that nitrogen fixers do little good until they die, when they release the nitrogen locked in the plant and microbial nodules. I disagree, and
both my own observations and those of researchers support me. I’ve seen corn planted with and without beans in the same garden, and the corn entwined
by beans is decidedly larger. On Washington’s Orcas Island, the Bullock brothers routinely plant a nitrogen-fixing shrub such as autumn olive or Siberian
pea shrub in the same hole as a fruit tree. Douglas Bullock categorically states, “I’ve seen it, and I know that trees planted with a nitrogen fixer grow faster.
Don’t believe the anecdotes? Let’s go to the research. William King reports in the Journal of Agronomy that when he interplanted ryegrass and clover,
he found, using radioactive tracers, that 80 percent of the nitrogen in the ryegrass had come from the living clover. The clover was pulling nitrogen from the
air and feeding it to the ryegrass.
How does this work? A few paragraphs ago I described the constant growth and dieback of roots. That’s the explanation. During the wet/dry soil cycle,
the clover’s roots slough off, as do the nitrogen-fixing nodules. Surrounding plants and microbes then absorb these nutrients as the roots and nodules
decay.
VB.NET PDF File Permission Library: add, remove, update PDF file
Convert Jpeg to PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. FREE TRIAL: HOW TO:
a pdf password; add password to pdf file with reader
C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
C# Code & .NET API to Compress & Decompress PDF Document in C# Using .NET PDF Control. Easy to compress & decompress PDF document file in .NET framework.
create password protected pdf from word; create password protected pdf online
Legumes offer many benefits. The Salina, Kansas-based Land Institute found during their prairie-building work that adding more legumes to a prairie
seed mix increases the total number of species—legumes, grasses, and flowers—that survive. Nitrogen-fixing species abound in early successional
ecosystems such as young fields, pioneer dune communities, and freshly burned forests. Ecological gardeners can take a lesson from this observation:
When building soil or feeding hungry plants, go heavy on the nitrogen fixers.
But remember that balance is important. All that nitrogen must be balanced with carbon. Soil organisms consume ten to fifty times more carbon than
nitrogen, so farmers always blend a grass or other nonlegume into their cover crops. A cover crop rich in nitrogen will rekindle the soil life’s metabolic
fires, burning prodigious amounts of carbon to balance the nitrogenous bounty. A too-rich nitrogen fuel can actually deplete more organic matter than the
cover crop adds. For this reason, commercial cover crop mixes contain 10 to 40 percent oats, annual ryegrass, or other nonlegumes.
Blending grasses with legumes provides one kind of balance in cover crops. Now that we’ve opened the door to biodiversity in cover crops, let’s
explore further. Grasses add carbon and build structure. Legumes increase soil nitrogen. What other roles can different cover crops perform?
Some cover crops are great at opening up heavy or compacted soils. Rapeseed and mustard have extensive root systems that punch through hard
subsoil, aerating the earth and adding humus as the roots die. Alfalfa does the same, though it requires fertile soil to grow well. I’ve grown daikon radishes
in heavy soil, let them flower, and then snapped them off at ground level. Each forearm-sized daikon will break up the clay and then rot, leaving a mass of
organic matter in the soil.
Other cover crops can mine the soil for nutrients, ferrying minerals from the depths into their leaves and thus, at leaf fall, to the soil surface. Chicory, a
warm-season perennial, is renowned for its lengthy taproot, which seeks out pockets of potassium, sulfur, calcium, magnesium, and other minerals.
Buckwheat converts insoluble phosphorus to a more plant-available form. Plants that actively seek and store particular nutrients are called dynamic
nutrient accumulators. Planting these in poor soils, or in areas that are frequently harvested and thus need replenishing, is one way to cut down on
fertilizer use and let nature do that work. The plants can be left to drop their mineral-rich leaves in place, slashed for mulch, or composted. Nutrient
accumulators are covered more fully in Chapter 6.
Another use for cover crops is to attract beneficial insects. The blossoms of buckwheat, phacelia, fava beans, many of the clovers, bell beans, mustard,
and vetch are all abuzz with nectar hunters soon after opening.
Thus, a cover crop mix can serve multiple functions. A blend of five to ten varieties sown into the soil can build humus, add nitrogen, mine minerals, bust
up heavy soil, and beckon a wide array of helpful insects. Peaceful Valley Farm Supply carries a “Soil Builder Mix” that contains bell beans, winter peas,
two vetch varieties, and oats (see the resources section). And that’s just the beginning. I’ve seen old farm texts that list fifteen varieties in their cover crop
mixtures, including four grass species, five clovers, plus yarrow, fennel, plantain, dandelion, and more. That kind of biodiversity will bring many forms of
nature’s energy—soil life, humus, minerals, beneficial insects, and more—to work in your garden.
Sharing the Wealth of the Soil
An exuberantly healthy soil is the cornerstone of a sustainable garden. The virtues bestowed by a living, fertile soil are legion. When we pack the growing
earth with organic matter, via thick mulch, self-renewing roots, and buried debris, we’re beckoning the industrious workers of the soil. Worms, tiny beetles
and mites, bacteria, fungi, and a host of other helpers arrive to feast on the offerings and on each other. They churn and tunnel and munch and spawn,
chiseling minerals from rock and humus, all the while loosing a veritable avalanche of fertility to be shared with plants. The plants themselves shelter, feed,
and are nourished and protected by whole communities of soil life in a mutually beneficent partnership. A vast commerce of shuttling minerals, sugars,
acids, antibiotics, hormones, and all the molecules of life connect this thousand-specied hive together. For the price of a little mulch and a bit of care, rich
and extravagant empires can be built beneath the earth, empires that will funnel their wealth upward to plants and in turn to insects, to birds, to all wildlife,
and to people as well. In the ecological garden, we do all we can to broaden this river of flowing fertility, and we start with the soil.
Feeding the soil engages us in a partnership that benefits all. By applying the techniques and the point of view offered in this chapter, the base of life’s
pyramid—the abundance of the soil—becomes broad and sturdy. Life builds on life. Whatever we plant in this rich earth will have a far greater chance of
thriving; whatever we hope to feed, whether wildlife, ourselves, or perhaps just our senses, will be deeply nourished. And serendipities we never hoped for
—a surprising new wildflower, a rare butterfly, or sturdier plants that bloom longer, fruit heavier, and grow in tough conditions—will grace our lives almost
daily.
CHAPTER FIVE
Catching, Conserving, and Using Water
In truth, our planet should be called Water, not Earth. About 70 percent of the globe is blanketed by this life-giving liquid, roughly 331 million cubic miles of
it. But most of that is not available to us. All but 3 percent of Earth’s water is salty; and, of the remaining dab of fresh water, three-quarters is locked in ice.
It gets worse. About half of what’s left, Earth’s unfrozen fresh water, is 2,500 feet or more below ground, embedded in rock. That’s too deep to recover
economically. Are you following these shrinking numbers? The accessible fresh water in lakes, rivers, groundwater, and the atmosphere makes up only
half of one-quarter of 3 percent—for non-Einsteins, that works out to 0.375 percent—of Earth’s total water. It’s precious stuff.
Yards are notorious for guzzling water. Over most of this continent, much of a home owner’s summer water bill goes to irrigation. That’s because
conventional garden design does not create the conditions for evenly moist soil. Instead it relies on electric pumps, power plants, wells and reservoirs, a
resource-intensive irrigation system, and an alert gardener to open faucets and lug hoses about. It makes you wonder how forests and grass-lands
survive without all that. But once again—you must be expecting this by now—nature holds the answers.
In an ecologically based design, water isn’t an externally caused event—it is designed in, automatically present, naturally abundant. In the ecological
garden, ample water, not drought, is the default condition. A well-designed garden doesn’t have to be nudged and babied into health. It spontaneously
cycles toward lush and vibrant growth, even when the gardener is absent and the skies are cloudless. Ecological design, as this chapter will show, lets us
create gardens that survive the vagaries of weather without our constant care. A water-wise design saves more than just labor and frustration. It conserves
resources. Turning on a sprinkler consumes energy and water that could be spared by good planning. Also, tap water’s source is often a dammed
reservoir that blocks fish migration and floods once-wild land. Or the water may be pumped from a well whose source is unknown and thus unreliable. The
well may tap an ancient aquifer—fossil water that someday soon will be depleted. An ecologically responsible gardener is sensitive to the limits of our
water supply and the energy required to use it.
This chapter will describe ways to be less reliant on distant, erratic, and expensive water sources. The methods for doing this, not so coincidentally,
enhance the web of connections that link the pieces of the garden together. The result is not just less watering but also a resilient, healthy backyard
ecosystem.
This information isn’t just for dryland dwellers. Even though much of the country receives ample annual rainfall, it rarely arrives in perfectly timed doses.
The strategies that follow will help the garden survive not only drought, but the too-wet periods as well, through better drainage, storing rain for future use,
and putting water where it is needed most.
To learn how to design a garden that is naturally water-wise, we first must ask, “How does nature store water?” Besides the obvious sources—lakes
and ponds—nature holds water in plants, in the air, and in the soil. Water is cleansed and recycled in wetlands, breathed into the air by trees, collected
and channeled by landforms. We can use all of these relationships as the basis for a garden that has a naturally healthy water cycle.
The Fivefold Path to Water Wisdom
Recall the permaculture principle we introduced in Chapter 1: “Each function is supported by several elements.” A garden that captures, holds, and
recycles its water will embody that principle. If a landscape relies on only one element or device for watering—perhaps an automatic sprinkler—then one
small failure spells disaster. Given Murphy’s Law, sooner or later that sprinkler will clog, break, or once too often miss the tender monkey-flower in the
corner. But if we support the garden’s water needs by multiple tricks—say, by providing a layer of moisture-retaining mulch, plenty of rich soil that holds
water, and a reliable irrigation system—the chance of all three systems failing at once dwindles to near zero.
One of the finest examples I know of this principle at work is in the garden of Charles and Mary Zemach in Los Alamos, New Mexico. This oasis in the
high desert, designed by Santa Fe permaculturist Ben Haggard, can last months between waterings. Yet this is no gravelly xeriscape garden. In the glare
of desert summer, fruit trees bow under the weight of juicy plums and peaches, while wispy maidenhair ferns shelter in cool shadows. Pale blossoms of
mock orange and spirea peer from beneath an old apricot tree. Herbs such as burnet and French sorrel are posted near the front door, ready to enliven a
salad. Here is tranquil beauty, more food than the Zemachs can eat, and abundant wildlife habitat. But in a city where water bills in summer can reach
$300 per month, the Zemachs rely on almost no municipal water.
The Zemachs’ garden combines five complementary techniques to support the goal of ample water: building organically rich soil, contouring the
landscape to catch water and direct it to where it is needed, including drought-tolerant plants when possible, planting densely to shade the soil, and
mulching deeply. (See Table 5-1.) As proof of the deeply layered strategy’s effectiveness, the plantings, only three years old at my visit, had survived a
five-month drought the previous year.
A little contemplation of the Zemachs’ strategy reveals a synergistic bonus. Because they are skillfully combined, these techniques do more than just
save water. They protect the plants from drought by keeping water in the soil, where plants can use it. Also, mulch and rich soil ensure a high level of
organic matter, which boosts plant growth. Closely spaced plants, stacked in layers, boost the garden’s yields. And mulch, dense planting, and contoured
land all protect the soil from erosion in the infrequent but fierce downpours of the Southwest. In a good design, well-chosen techniques interlock and
complement each other to create synergies and yield serendipitous benefits.
Let’s look at each element of this fivefold strategy separately to understand why the parts combine to offer more than just a simple sum.
Holding Water in the Soil
In the early phases of her garden’s design, Mary Zemach had envisioned an ornate drip irrigation system, a plastic webwork of emitters, spitters, and
sprayers administered by an impressive control panel. Designer Ben Haggard waved this off, saying it would be an unnecessary expense. He then
repeated one of permaculture’s mantras: The cheapest place to store water is in the soil.
Table 5-1. Five Water-Conserving Methods and Their Benefits Together these five techniques conserve moisture far more effectively and more
certainly than any single technique, plus the benefits extend far beyond water conservation.I
As I mentioned in the previous chapter, humus and other organic matter act as a sponge, swelling to greedily hold several times their weight in water.
I’ve seen just how thirsty good soil can be when I’ve sterilized humus-rich potting soil in the oven. The baked soil comes out of the oven bone-dry, so I add
water to it before sowing seeds. A lot of water: Three quarts of dry soil will easily hold one quart of water. This means that one foot of rich, moist soil
blanketing a backyard holds as much water as a three-inch-deep lake the size of the yard. To build a pond or tank that holds that much water or to buy the
same number of gallons from the city would be frightfully expensive. Yet the soil will store the water for free. And soil is stingy with water. A rainstorm must
first saturate the soil with water before a single drop trickles away as runoff. Plus, unlike pond water, moisture held in soil doesn’t evaporate easily.
The key to the soil’s capacity to hold water is organic matter. Research shows that soil with as little as 2 percent organic matter can reduce the
irrigation needed by 75 percent when compared to poor soils having less than 1 percent organic matter. Most urban and suburban soils are low in organic
matter because developers often strip the topsoil from new housing, sell it, and then replace the many inches of rich earth with a thin sprinkling of trucked-
in topsoil. Before homeowners can achieve the lake-in-the-ground effect, they must build up that organic matter again to at least its predeveloper state.
The Zemachs built rich soil in their yard before the new plants went in. A landscaping crew stripped off the old grass, composted it, and added it back
to the yard. The crew also tilled in several truckloads of compost from Los Alamos’s yard-waste program and many bales of peat moss. This created a
foundation of plentiful organic matter and living soil.
A swale, laid out on contour so that water doesn’t flow along it but instead percolates into the soil, forming an underground storage reservoir. Swales can
be 1 to 3 feet deep and 1 to 4 feet or more across, with a berm downslope roughly the same size, made from the soil from the swale.
Documents you may be interested
Documents you may be interested